Ça y est, nous sommes prêts à repartir pour un nouveau road-trip. Enfin, il nous faut d'abord accueillir le troisième participant (M. Skrospite) samedi et l'équipe sera au complet pour décoller lundi matin pour une semaine de folie !
Voici l'équipe (sauf que depuis la photo, on a pris environ 8 ans...) :
Et voici l'itinéraire prévu (cliquez pour agrandir) :
A bientôt !
PS. Un petit coucou à nos amis qui devaient nous accompagner et n'ont pas pu venir. On aurait bien aimé qu'ils soient là, ce sera pour une prochaine fois !
Nous sommes samedi matin. Le réveil sonne. Il est 8h. Hier soir, nous sommes sortis boire un verre avec Peter et la soirée s'est étendue sous nos conversations animées à propos de Brooklyn, des USA et de la France.
Le réveil est difficile. Pourtant, il faut qu'on parte. Le ferry ne nous attendra pas. Jérémie se lève, Peter n'est plus étendu sur le futon, il est déjà réveillé. C'est un matinal. Ou bien, c'est le décalage horaire par rapport à la Côte Est.
Il est pressé lui aussi. Aujourd'hui commence son périple à travers les Etats Unis. D'Ouest en Est en 4 roues, en passant par le parc de Yellowstone, un beau programme. Je ne sais pas bien combien de temps ce périple lui prendra, plusieurs jours sans doute. C'est un voyageur, comme nous, Peter. Un voyageur américain.
J'aurais bien aimé discuter davantage avec lui mais le temps passe et nous sommes tous pressés. Peu importe, nous nous reverrons bientôt, dans quelques mois. Peter nous fera visiter sa ville, Brooklyn. Alors le hug à l'américaine n'est pas un adieu. Juste un au revoir. Au revoir, Pete, à bientôt ! ...
Nous filons, dévalons les collines à bon rythme. Aujourd'hui, Jérémie et moi, nous avons bien l'intention de ne pas rater notre départ pour une nouvelle aventure. Nous arrivons au guichet, inquiets. C'est bon, notre bateau nous attend encore. Nous embarquons. Nous nous installons sur le pont, dehors, au vent. Nous sommes partis. Au revoir San Francisco.
Nous sommes arrivés. Nous débarquons. Ici, plus de ville. Plus de bâtiments, plus de voitures, plus de cable cars, plus d'otaries, plus de marchés, plus de MacDo, plus de Starbucks. Ici, c'est la nature. Seuls les touristes ont suivi le mouvement. Ici, nous sommes sur l'île de l'Ange (Angel Island comme ils disent). C'est loin et près à la fois.
Une carte de l'ile contre un dollar et nous sommes partis. Jérémie est heureux. Il avait envie d'une rando depuis si longtemps ! Malheureusement, celle-ci est relativement courte, il aurait volontiers accepté de marcher davantage. Enfant des Alpes, il a reçu un bon entrainement à la marche et il aime le sport. C'est dommage de ne pas profiter davantage de ces qualités.
La vue du haut de la colline est jolie. C'est naturel. Des bois, des sentiers, des toiles d'araignée, des écureuils et un panorama sur cette magnifique baie. Nous découvrons la partie jusque là restée secrète de cette baie de San Francisco. L'arrière, en quelques sortes. Mystérieux, nouveau.
L'ile est à nous. Le soleil nous accompagne. Nous sommes joyeux. Nous avons l'impression d'avoir repris les routes du monde. Pourtant, il est déjà presque l'heure de rentrer.
Il ne faut pas rater le dernier ferry.
Nous avons tout de même le temps de visiter l'ancien centre d'immigration, musée improbable au milieu de la verdure. Nous nous déplaçons de batiment en batiment, attentifs aux photos présentées de Chinois maltraités. Obama est désolé. Sur une pancarte, il présente ses excuses aux personnes qui ont souffert en ces lieux. De nombreux poèmes chinois sont écrits sur les murs. Quand j'appuie sur un petit bouton, les mots sont prononcés par une voix neutre, en anglais, en chinois. J'écoute, je répète. En anglais, en chinois. Encore une fois. Je m'entraine. Ces poètes ne se plaignent même pas. Ils racontent juste leurs déceptions et leurs peines dans des vers à la verticale. Un peu plus loin, je suis horrifiée par les photos de femmes chinoises aux pieds bandés.
Puis j'observe les cartes d'identité de ces personnes de toutes nationalités et d'un autre temps. Il y a quelques Français. Ils sont bien traités, ils sont Français. Ils ne sont pas asiatiques. C'est toute la différence.
Le ferry est arrivé. Notre voyage est fini. C'était une pause calme dans une vie pleine de monde, de bruit, d'activité. Au revoir, Angel Island.
Nos amis français (Carine, Christophe et petite Jeanne) ont bien optimisé leur séjour dans la région. A grands coups de location de voiture, j'ai l'impression qu'ils ont exploré quasiment tous les environs : le fameux Parc Yosémite, la côte sauvage de Big Sur, le lac Tahoe, le Parc National Volcanique de Lassen et les environs de Shasta.
Nous avons eu le plaisir de les accompagner dans la visite de ces trois dernières destinations, toutes à distance raisonnable de San Francisco (c'est à dire environ 300 kms, tout de même....).
Voici un petit plan pour que vous puissiez replacer tous les endroits dont on parle, par rapport à San Francisco.
Notre week end à Tahoe est raconté dans un article précédent.
Pour notre deuxième weekend, le plan était de visiter et le parc volcanique de Lassen le premier jour et la région de Shasta le deuxième jour. Nous avons placé notre QG dans la ville de Redding. Nous n'avons pas beaucoup visité cette dernière qui, parait-il, possède un pont tout à fait remarquable appelé Sundial Bridge (ou "Pont cadran solaire"...). Il faut dire que sous le soleil plombant de cette région (jusqu'à 105°F, soit environ 40°C), nous étions particulièrement attirés par la belle piscine de notre motel ! Même la petite Jeanne, qui sait presque marcher et presque nager avait l'air de trouver le bassin tout à fait fantastique.
Il flottait un vrai air de vacances Club Med et nous avons même poussé l'expérience jusqu'à nous goinfrer d'hamburgers, de meat loaves et de pancakes au Denny's du coin, deux soirs de suite. Je pense que Christophe se rappellera assez longtemps de l'énoooorme Sunday aux Oréos qu'il y a commandé.
Nous avons eu l'agréable surprise de constater que l'addition, contrairement au repas, était "allégée". Soit la serveuse éprouvait une certaine affection/pitié pour nous, soit elle détestait son patron. Quoi qu'il en soit quand elle a "oublié" de compter les desserts sur l'addition du premier soir, nous avons d'abord cru à une simple erreur (nous le lui avons fait remarquer mais elle n'a pas voulu refaire la note). Mais le lendemain, quand elle a choisi, en plus des réductions mystérieuses, d'oublier à nouveau notre dessert, nous ne pouvions plus avoir de doutes. "Vous avez bien besoin d'une petite réduction, vous qui venez de loin" nous a-t-elle répondu avec un petit clin d'œil. Il n'y a pas à dire, le service américain est plutôt exceptionnel !! :)
Le parc volcanique de Lassen est pourvu de paysages dramatiques tout à fait fascinants de mon point de vue. Montagnes, fumerolles et lacs gelés (oui oui, gelés et même recouverts de neige, alors qu'il fait une chaleur incroyable pas très loin de là !)... il y en a pour tous les goûts. Petite randonnée tranquille au bord d'un lac, pique-nique et jeux de cartes ont composé l'essentiel de notre temps dans le parc.
Le mont Shasta quant à lui est un endroit un peu mystique. Lieu sacré des hippies du quatre coins du monde, il y règne, on dit, une ambiance très particulière. En ce qui nous concerne, nous nous sommes contentés d'observer le mont à distance et nous sommes concentrés sur le lac Shasta et la visite de son barrage non loin de là. Encore une fois, le soleil n'avait pas oublié de taper ! Quel changement par rapport à San Francisco où il fait si frisquet l'été !
En tout cas, c'était un excellent moment avec nos amis !
Ayant eu la visite de nos amis Carine et Christophe et de leur fille de 14 mois Jeanne, nous avons décidé de visiter tous ensemble une attraction californienne qui nous avait jusqu'ici échappé, le lac Tahoe. Je dis californienne mais en réalité le lac est partagé entre la Californie et le Nevada.
Pas grand chose à dire sur le trajet, nous sommes maintenant des habitués des highways américaines. Nous nous sommes juste arrêtés à côté d'un ghetto de riches pour changer de conducteur. Une sorte de lotissement entouré de murs, disposant d'une grille en fer forgé qui barre l'entrée aux visiteurs importuns. Nul doute que des caméras de sécurité et des gardes assurent la tranquillité des habitants de l'endroit. Ça faisait très américain mais pas vraiment l'aspect du pays que l'on préfère.
Nous sommes arrivés au lac juste à temps pour le pique nique. Avec ses 114 kilomètres de circonférence, nous avions de quoi faire pour trouver un endroit intéressant. Nous avons ensuite passé l'après-midi à parcourir le côté ouest du lac, admirant au passage les eaux vertes de Emerald Bay ou le point de vue de Sand Harbor.
Mais nous ne pouvions pas venir jusqu'ici sans nous baigner. Nous avons eu du mal à trouver une plage publique et il nous a fallu nous perdre sur un chemin bordé de maisons plus belles les unes que les autres pour apprendre d'un des riverains que les plages alentours étaient privées ! Il nous a tout de même indiqué la plage publique de Meeks Bay où nous avons nagé dans une eau bien fraîche, d'autant plus avec les 30 degrés qu'il faisait hors de l'eau.
Nous avons dormi à Carson City, capitale du Nevada. C'est très facile de savoir de quel côté du lac on se trouve, il suffit de regarder si l'on voit des casinos. Alors qu'ils sont interdits en Californie, ils prospèrent au Nevada, dont Las Vegas est le symbole. Afin de joindre l'aspect culturel au côté nature du weekend, nous avons décidé le dimanche matin d'aller visiter Virginia City. Cette ancienne ville de mineurs a conservé un aspect assez western et ses rues sont parcourues par des personnes en costume d'époque, allant jusqu'aux éperons sur les bottes des hommes. Certes c'est touristique mais sympathique.
L'après-midi nous sommes retournés au Lac pour nous rafraîchir un peu et tester la plage du côté Nevada. Il faut savoir que le lac fait 500 mètres de profondeur et pour cette raison il n'est jamais recouvert de glace en hiver malgré son altitude de 1900 mètres. Quel est le rapport me direz-vous? Eh bien sa profondeur implique des différences de température importantes entre le fond et la surface, qui entraînent une circulation de l'eau, l'eau froide allant vers le fond et l'eau plus chaude remontant vers la surface empêchant ainsi la formation de glace.
Il y a longtemps que nous voulions aller visiter ce petit bijou de parc national. Jérémie est en manque de ses Alpes natales. Quant à moi, j'ai bien besoin de faire du sport (no comment, thanks).
Malheureusement, en hiver, les routes y sont enneigées et les agences de location de voiture de San Francisco ne sont absolument pas arrangeantes en ce qui concerne les chaines sur les roues. Pas de pitié pour les touristes que nous sommes. Aussi nous avons dû attendre l'été pour pouvoir enfin yosémiter.
C'est donc deux jours après un séjour épique de trois semaines en France et avec un joli décalage horaire bien comme il faut que nous sommes partis visiter une partie du parc Yosémite (prononcer yo SE mi ti).
Nous avions notamment pour objectif de découvrir la Yosemite Valley, attraction principale du parc selon notre Rough Guide. Ça valait la peine, effectivement. Le guide n'avait pas menti sur la qualité des lieux. Les paysages sont magnifiques, bien que ravagés à certains endroits par des incendies dévastateurs.
Bref, tout aurait été parfait si nous n'avions pas eu à subir des embouteillages en plein cœur du parc ! En effet, il nous aura fallu attendre une heure et demie quasiment à l'arrêt avant de pouvoir enfin nous garer dans le parking du Visitor Center. Pfiou ! Pour un week-end détente au vert, on repassera !
Note pour plus tard : la Yosemite Valley un samedi après midi d'été, à éviter.
Nous ne nous sommes pas découragés pour autant, évidemment, et avons profité pleinement du paysage, de la vue, des diverses cascades.
En soirée, nous avons rejoint notre camping et nous nous sommes offerts le petit "diner" (dailleneur) qui nous tient à cœur à chaque fois que nous sortons de San Francisco. Un "diner" est un petit restaurant américain souvent un peu vieillot qui propose des choses bien cochonnes à manger : hamburgers, meat loaves et autres chili con carne. Jérémie a carrément tenté le combo, j'ai nommé le Chili Burger. C'est un hamburger garni de chili con carne. J'avoue que ça n'est vraiment pas très présentable. En gros, ça ressemble à ça :
Après une bonne nuit bien fraiche, nous sommes partis de bonne heure pour entamer deux magnifiques randonnées bien loin de la vallée mais près de Glacier Point. Cette fois, nous étions quasiment seuls sur les sentiers, seuls avec les écureuils et les lézards qui font des pompes comme dans la petite vidéo ci-dessous (ne me demandez pas pourquoi ils font ça, je n'en sais rien).
Le parc regorge aussi d'ours, parait-il, mais nous n'en avons rencontré aucun. Les pauvres bêtes doivent être en deuil à l'heure qu'il est. En effet, depuis le début de l'année, pas moins de 10 ours ont été percutés sur la route du parc (et 26 en 2009 !)... Pourtant, ces petites bêtes, en plus d'être toutes mignonnes sont tout à fait malignes. Par exemple, si vous avez la mauvaise idée de laisser de la nourriture dans la voiture, elles sont capables de délicatement défoncer votre malheureuse portière pour se sustenter. Ainsi, cette année, 53 braquages à la griffe d'ours ont été recensés (dommages estimés : 22500 $).
Personnellement, nous n'avons pas eu besoin de ça pour broyer la voiture de location à peu près de la même manière. Il nous a suffi de prendre un virage à gauche sans regarder, pile poil au moment où une voiture nous dépassait (je sais, c'est bizarre comme configuration, mais c'est les USA...). Rassurez-vous, nous n'avons rien eu d'autre qu'une grosse frayeur... Tout va bien :)
Ces 10 derniers mois, nous avons pas mal exploré les environs de San Francisco. Nous avons longé la côte Pacifique au Sud (Big Sur, Monterey, Santa Cruz, San Luis Obispo...), au Nord (Point Arena, Point Reyes, Mendicino...), nous avons marché dans les Muir Woods, découvert les vins des vallées de Sonoma et Napa. Sausalito et les Marin Headlands, ainsi que Berkeley et Los Angeles n'ont plus non plus de secrets pour nous.
C'est vrai, il nous reste encore le magnifique parc du Yosémite, le Sequoia National Park et la Death Valley. Mais alors que les deux premiers sont encore inaccessibles en cette saison (point de salut pour les voitures de location sans chaine sur les routes potentiellement enneigées), nous nous réservons la visite de la vallée de la mort pour plus tard, quand nos amis français seront dans le coin.
Du coup, pour nos visites exploratoires, nous sommes obligés de viser plus loin. Et ce week-end, notre choix s'est porté sur San Diego, à la frontière du Mexique.
Vous ne savez peut-être pas grand chose de San Diego. C'était aussi notre cas, avant ce week-end. A vrai dire, je m'attendais à une ville beaucoup plus mexicaine, beaucoup moins californienne. Mais c'était une bonne surprise.
C'était notre tour de couchsurfer (après avoir hébergé plus de 50 personnes dans notre appartement) et nous étions hébergés par une étudiante américaine particulièrement gentille et généreuse. Non seulement Paula est venue nous chercher à l'aéroport (et a poireauté pendant les 40 minutes de notre retard) et nous a préparé un excellent petit déjeuner (avec gaufres et fruits) mais elle s'est aussi levée avant 6h du matin lundi matin, séchant ses cours à l'occasion, pour nous amener à l'aéroport !! ... Les couchsurfers sont vraiment des gens extraordinaires !
En deux jours, nous avons pu visiter la ville de façon plutôt exhaustive. Nous avons commencé par la vieille ville aux parfums mexicains. Il ne s'agit pas d'un quartier ancien, tel que le Vieux Lyon, mais plutôt d'un parc historique où le village d'origine a été reconstitué. Des commerces d'artisanat y sont implantés qui font de cette vieille ville un coin très animé et particulièrement charmant. Nous y avons fait quelques emplettes, nous avons notamment acheté de la confiture de cactus et des poupées-qui-enlèvent-les-soucis et avons goûté le "cream soda" (soda au goût de yaourt). Au passage, ce n'était pas très bon ...
Nous avons ensuite exploré le centre-ville de San Diego. Pour info, cette ville, avec ses quelque 1 300 000 habitants, est beaucoup plus grosse que San Francisco.
Contrairement à cette dernière, San Diego se paye le luxe d'une avenue complète de terrasses de restaurants/cafés, la 5ème avenue (comme à New York). Si quelque chose manque dans notre ville bien-aimée, c'est bien ça. Au cœur de ce quartier appelé Gaslamp ("lampe à gaz"), nous nous sommes régalés d'un énorme repas mexicain (composé notamment de tacos au poisson que nous goûtions pour la première fois) et avons également découvert le centre commercial en plein air, bigarré et biscornu. Le centre de convention (qui abritait ce week end une convention pour les professionnels de la santé, spécialistes de l'oreille, "audiologists", comme ils disent ici), ne passait pas inaperçu et nous ne l'avons donc pas loupé. Et en longeant la côte, nous sommes passés devant les porte-avions en démonstration et au coeur du SeaPort Village, petit quartier touristique au bord de l'eau.
San Diego est connu pour son zoo réputé mais nous n'avons pas poussé la visite jusque là. En revanche, nous avons parcouru le parc de Balboa avec ses dizaines de musées, ses écureuils, ses serres, ses fontaines et ses mariés.
C'est dans ce parc que nous avons fait la rencontre d'un homme exceptionnel.
Si vous n'aviez par malchance pas de bras, que feriez-vous ? Peut-être essayeriez-vous de peindre avec la bouche comme cet homme du Fisherman's wharf de San Francisco. En tout cas, je ne pense pas que vous tenteriez la guitare. Personne ne penserait que jouer de la guitare sans bras est en fait possible. Lui, si. Non seulement il joue de la guitare avec les pieds mais il joue parfaitement bien (certainement beaucoup mieux que beaucoup de guitaristes classiques) et il chante tout aussi magnifiquement. Je vous laisse juger par vous-même sur la vidéo ci-dessous. Pour info, il s'appelle Mark Goffeney.
Samedi soir, lorsque nous avons retrouvé notre couchsurfeuse après une journée bien remplie, nous étions assez perplexes quant à notre programme du lendemain. Nous pensions avoir tout vu de la ville. C'était sans compter sur notre guide personnel, Paula. Celle-ci nous a gentiment conduit pour découvrir les quartiers un peu moins accessibles de la ville mais tout aussi magnifiques. Nous avons parcouru le quartier de la Jolla (prononcez "La Hoya") en long, en large et en travers. Bonjour les otaries et les phoques, bonjour les falaises et bonjour Californie ! Sur Pacific Beach et Mission Beach, nous avons compris d'où nous venaient ces images de californiennes blondes en bikini et en rollers.... Ici comme à Venice Beach à Los Angeles, le soleil tape fort, la plage est belle et large et l'eau assez chaude pour se baigner. Globalement, tout le monde est très court vêtu.
Après une looooooongue marche le long des diverses plages, Paula nous a présenté une autre couchsurfeuse, Salma, chez qui nous avons passé une soirée tranquille. Il ne pleut jamais à San Diego, pourtant c'était le cas dimanche soir. Nous nous sommes donc réconfortés tous les 4 autour d'un thé turc préparé par la maitresse de maison originaire de là-bas.
C'est avec de bonnes crêpes préparées par le chef Jérémie que nous avons terminé la journée et clos ce chouette chapitre "San Diego".
Avec le retour des beaux jours en mars, nous avions décidé de passer notre premier weekend hors de San Francisco. Notre destination : non définie. Nous avions simplement choisi la direction générale de l'escapade, à savoir vers le nord, le long de la Highway One. Ultra motivés que nous étions, nous nous sommes levés à 7h le samedi matin pour aller récupérer la voiture de location et après une nouvelle traversée du pont de la Golden Gate (dont je ne me lasserai décidément pas) nous voilà dans les Marin Headlands, une zone sauvage juste de l'autre coté de la baie.
Première pause à Muir Beach, sous un ciel magnifique. Du sable noir, une présence humaine limitée et de belles vagues nous ont bien mis dans l'ambiance. Nous sommes repartis tranquillement sur la route qui longe la côte, nous arrêtant régulièrement pour profiter du paysage et prendre quelques photos avant d'arriver au parc de Point Reyes, la principale attraction du trajet. Il s'agit d'une réserve naturelle propice entre autres à l'observation des oiseaux.
Nous y avons laissé la voiture pour prendre la navette qui nous a amenés au phare d'où nous avons eu la chance d'apercevoir des baleines ! La chance a voulu que nous soyons en pleine période de migration et que la péninsule se situe en plein milieu du parcours des cétacés qui sont obligés de la contourner pour aller du Mexique où elles ont passé l'hiver, vers l'Alaska où elles vont se rafraîchir durant l'été.
Nous avons aussi vu un bon nombre de chevreuils a peu près aussi farouches devant nous qu'une groupie devant son idole; et une colonie d'éléphants de mer prenant le soleil et crevant la dalle en attendant le retour des femelles parties se faire une orgie de nourriture après la mise au monde de leur petits. En tout cas c'est ce que nous a expliqué le volontaire du parc.
Nous avons pris un petit repas face au Pacifique avant de repartir pour le reste de l'après-midi. Nous avons fait un arrêt éclair à la jolie plage de Bodega Bay. Éclair car malgré le cadre charmant avec une petite rivière se jetant dans la mer, il y faisait un vent à décorner les bœufs et à geler les miches. Ça meulait, comme en dit en Haute-Savoie. Nous avons fini la journée par la visite de Fort Ross, un bastion protégeant les intérêts russes de la région, tout en bois.
Nous avons dormi dans un motel à Point Arena. Le gérant nous a laissé la suite familiale au prix d'une chambre double. Nous avions donc deux chambres avec en tout 3 lits doubles pour nous deux. Le problème majeur de cette suite était la défaillance du chauffage. Heureusement que nous avions amené nos sacs de couchage parce que la nuit était bien fraîche et la fenêtre de la salle de bains pas vraiment hermétique.
Le lendemain matin nous avons commencé par une visite au phare de Point Arena. Il n'a pas grand chose de particulier, ce phare, mais le cadre est vraiment beau et sauvage. Apparemment c'était la fête de la jonquille ce jour là et toute une armée de cerfs-volants aux formes animales et aux couleurs vives étaient élancés dans le ciel. Nous ne sommes pas restés pour la fête mais avons repris la route jusqu'au parc de Van Damme. Pas de high kick ni de nains qui savent bien peindre ici mais des fougères géantes, des redwoods et une promenade le long d'une petite rivière qui nous a bien ouvert l'appétit. Nous sommes allés ensuite remédier à ce problème à Mendocino, une petite ville bourgeoise avec un côté artiste sympathique et une atmosphère détendue très Californie traditionnelle.
Il était alors l'heure pour nous de revenir vers San Francisco. Rien de notable si ce n'est le stress d'Emilie après avoir été suivie pendant 20 minutes par une voiture de police, jusqu'à ce qu'elle se décide à se ranger sur le côté pour se laisser doubler, une brève halte à Santa Rosa et une pause pour admirer le coucher de soleil sur San Francisco et le Golden Gate.
Le week-end dernier, nous avons décidé de quitter un peu notre routine et de reprendre les visites de la ville et de la région. La première destination de cette reprise tranquille était Sausalito, cette petite ville de marins située de l'autre côté du fameux Golden Gate Bridge, et Muir Woods, forêt de séquoias géants.
Nous étions déjà passés très rapidement à Sausalito il y a quelques mois quand nous étions allés visiter la région des vins. Ce jour-là, le soleil était radieux et la petite ville nous avait semblée très charmante. Nous n'avions alors pas trop de temps à lui consacrer, c'est pourquoi nous nous étions promis d'y revenir.
Le week-end dernier, en revanche, le temps était plutôt grisâtre et la ville avait largement perdu de son attrait. Peu importe, la vue sur San Francisco était tout de même intéressante. Pour nous "remonter le moral", nous nous sommes jetés sur un brunch énorme et bien californien. Au menu : pancakes à la mangue, chocolats chauds, oeufs façon hollandaise, jus d'orange frais pressé et granola au yaourt et fruits.
Puis nous avons repris la route dans notre voiture Dollar.com en direction du bois de Muir Woods. Nous avions au départ l'intention de faire une randonnée assez conséquente mais une fois sur place, nous en avons perdu le courage. Nous étions fatigués après une chouette soirée avec nos amis américains la veille et nous avons choisi la petite balade tranquillou en bas des séquoias. Certains de ces arbres avaient plus de 1000 ans.
Mine de rien, ça faisait vraiment du bien de revoir un petit coin de nature et si nous passons toutes nos journées dans des odeurs de ville, de mer, de friture ou de Chine, ça faisait longtemps que nous n'avions pas respiré l'odeur des bois.
Pour faire une petite escapade hors de San Francisco sans avoir à louer un voiture, nous avons choisi d'aller faire un tour à Berkeley, une petite ville accessible par le BART (notre métro local) en un petite vingtaine de minutes.
Vous avez peut-être déjà entendu parler de Berkeley et pour cause, elle héberge l'une des universités les plus prestigieuses de la côte ouest. Nous avons donc évidemment visité le campus où les bâtiments à colonnes et les pelouses impeccablement taillées donnent immanquablement envie de reprendre des études. Nous sommes loin ici des amphis en béton brut et des peintures façon maternelle de l'INSA de Lyon mais il faut avouer que les frais de scolarité ne sont pas du même ordre. Je préfère aller en cours dans des bâtiments moches et ne pas commencer dans la vie avec 150000 dollars de dettes contractées juste pour avoir eu le droit de suivre des cours.
Outre l'université, la ville en elle-même est très agréable, à commencer par son climat qui est beaucoup plus clément que celui de San Francisco. Ici pas de brouillard quotidien et en moyenne 5°C de plus qu'à SF, ce qui est assez surprenant vue la faible distance à parcourir pour s'y rendre. Berkeley est une ville assez atypique en Californie. Gauchiste, décalée, révoltée, l'influence de l'université a fait de cette bourgade un repaire de penseurs allant un peu à contre courant du pouvoir en place.
Les gens y sont très fiers de leur équipe de football américain universitaire (les California Golden Bears), preuve en est un écran géant en plein air avec une cinquantaine d'étudiants les yeux rivés à l'écran et réagissant comme un seul homme aux exploits de leurs champions. On y respire par ailleurs une atmosphère assez similaire à celle de Haight Ashbury, le quartier hippie de San Francisco, avec pas mal de magasins de musique, des librairies à tous les coins de rues (ville universitaire et intellectuelle oblige) et des stands d'artisanat dans la rue le samedi après-midi.
L.A. ou Los Angeles pour les néophytes est sans doute l'une des villes les plus mythiques de l'histoire de l'humanité, juste un peu moins mythique que l'Atlantide mais sans doute plus mythique que Magland. Seconde ville des États-Unis par la taille, la "Cité des Anges" représente un peu le rêve américain sous toutes ses formes.
Il faut avouer qu'en préparant ce petit weekend à L.A. (comme on dit dans le bouchonnois) je n'étais pas spécialement excité. J'avais eu de nombreux échos s'accordant à présenter cette ville comme une mégalopole tentaculaire où il faut une voiture pour survivre et où les gens sont superficiels et se baladent tous en roller à moitié nus sur la plage, rien que pour se la péter.
Et bien en fait j'ai été agréablement surpris par la ville. Certes, elle n'est pas aussi belle et agréable que San Francisco (en toute objectivité ;-) ) mais il y a quand même des coins très agréables. Ce n'était pas vraiment le cas du downtown (centre ville) où se trouvait notre hôtel et une forte concentration de sans abris, mais nous ne nous y sommes pas attardés.
Notre première étape était Hollywood. Le métro nous a déposé sur Hollywood Boulevard, le fameux Walk of Fame, l'Allée des Stars avec les étoiles au nom des personnalités d'hier et d'aujourd'hui qui jonchent les trottoirs sur des centaines de mètres. Nous y avons croisés en chair et en os : Dark Vador, Freddy, Hulk, Marylin Monroe, Chucky, Michael Jackson, la Princesse Leia, Jason, Batman, un Stormtrooper, Charlie Chaplin, Spiderman, Buzz l'Eclair ou encore Jack Sparrow. Moyennant un petit pourboire, vous pouviez vous faire photographier en compagnie de n'importe lequel de ces "sosies". Vous pouviez y croiser aussi une bonne dose de touristes français mais bizarrement, personne ne se faisait prendre en photo avec eux. On y trouve également le cinéma chinois devant lequel sont déposées les empreintes de mains et de pieds des célébrités et évidemment Hollywood Hill et son fameux Hollywood Sign.
C'était marrant de voir tout cela pour le côté mythique indéniable du lieu mais c'est quand même très superficiel. Et les vendeurs de tours organisés pour apercevoir un portail d'entrée ou un morceau de toit d'une résidence de star sont là pour vous harceler tous les vingt mètres et pour vous rappeler que vous êtes à Groupieland, au pays des fans.
Nous sommes alors allés passer le reste de la journée à Santa Monica. Le trajet en bus était un peu long (environ 1 heure) mais moins que ce à quoi nous nous étions attendus. L'aire urbaine de Los Angeles et ses 20 millions d'habitants est très étendue et ses transports en commun réputés pour être de piètre qualité. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas regretté notre excursion, d'autant plus qu'elle nous a permis de passer par Beverly Hills, encore un nom qui en a fait rêver plus d'un.
Entre sa charmante rue piétonne et les animations qui s'y déroulaient, la plage immense et superbe et le ponton sur lequel se dresse une fête foraine, nous avons été séduits par Santa Monica. En fin d'après-midi, nous y avons retrouvé des français (la sœur d'une copine de lycée qui est en VIE a L.A.) et avons bu un coup en terrasse ce qui, pour un début octobre, est fort agréable.
Le dimanche nous avons commencé par une visite du Pueblo, le centre historique de L.A. où se trouve la gare Union Station et un groupement de bâtiments dans le style colonial espagnol datant du 19ème siècle. Sans doute le quartier que j'ai préféré. De là, nous avons marché jusqu'à Chinatown, sympathique mais moins que celui de San Francisco (et ce en étant toujours aussi objectif) avant de partir pour Venice Beach. Cette fois, c'est deux heures de transports en commun qu'il nous a fallu pour y arriver mais là aussi la récompense était à l'arrivée. Une sorte de petite ville au bord d'une superbe plage avec un alignement de stands d'artisanat de toutes sortes, un skate/roller parc où un garçon de 7 ou 8 ans tenait la dragée haute à des skateurs deux ou trois fois plus âgés que lui et une ambiance un peu communautaire, hippie, voir bobo pour les cyniques.
En résumé ce que nous avons préféré à Los Angeles c'étaient les villes alentour et leur ambiance "petite bourgade au bord de l'océan Pacifique".
Est-ce qu'il existe des choses plus passionnantes que la construction d'un pont ? Franchement, parfois je me pose la question. En ce qui me concerne, je trouve cela tout simplement FASCINANT (peut-être aurais-je dû faire G.C.U. à l'INSA ?).
A San Francisco, nous avons deux magnifiques ponts avec une histoire incroyable mais nous n'avons pas eu la chance de voir leur construction.
Lors de notre road trip en revanche, nous avons été les témoins d'un monumental projet qui se déroule actuellement, j'ai nommé le "Hoover Dam Bypass Project".
Il s'agit de la construction d'un pont pour relayer le barrage (Hoover Dam) construit sur la rivière Colorado entre Arizona et Nevada, près de Las Vegas. C'est un projet tout à fait monumental lancé en 2004 et dont la livraison est prévue pour fin 2010. Le projet a connu quelques retards, notamment lors de la chute de l'une des plus importantes grues du chantier, en septembre 2006. Le vent, parfois très puissant, était la cause de ce désastre qui a retardé le projet de 2 ans.
Le pont, à terme, est censé ressembler à ça :
Lorsque nous sommes passés, seule l'arche principale du pont et quelques piliers avaient été posés.
Désolée, la seule photo que j'aie pu prendre (ci-dessus) n'est pas très parlante. C'est pourquoi, une fois n'est pas coutume, je me permets d'emprunter quelques photos pour illustrer mes propos.
Donc on peut dire que quand nous sommes passés, ça ressemblait fortement à ça :
Et j'imagine combien la construction a dû être passionnante jusqu'ici :
Cet énorme pont en devenir a reçu le doux nom de Mike O'Callaghan-Pat Tillman Memorial Bridge.
Pour la petite histoire, Pat Tillman est une célébrité ici (une défunte célébrité...). Il s'agissait d'un joueur de football américain professionnel, riche et populaire et qui, après les attaques du 11 septembre avait décidé d'abandonner argent et paillettes dans un élan patriotique en rejoignant l'armée. Malheureusement - et très bêtement - il a été tué par un tir allié deux ans plus tard, en Afghanistan. Pour beaucoup d'Américains, il a été élevé au rang de héros... Moi, je pense qu'il aurait dû continuer le foot.... (la guerre, c'est nul).
Allez, je mets une petite photo de notre homme. Celle-ci vient de l'article Wikipedia correspondant.
Mike O'Callaghan quant à lui était un politicien, gouverneur du Nevada de 1971 à 1979.
C'est l'extravagante ville de Las Vegas (600 000 habitants), plantée au milieu du désert, qui a été la dernière étape de notre Road Trip.
Photo : Le Caesars Palace
Trois mots pour caractériser Las Vegas ? Démesure, surenchère, excès.
Tout le monde a entendu parler de Las Vegas mais ne sait pas très bien pourquoi. On a entendu parler des casinos, des néons, des chapelles aux mariages express.
En ce qui me concerne, j'étais loin d'imaginer ce qu'est réellement cette "ville".
Petit rappel historique :
Au commencement, il y a une petite oasis luxuriante au milieu du désert. Quelques personnes s'y installent. D'autres les rejoignent. De plus en plus. Puis le train dessert le village (1890), qui devient une ville. Pour attirer du monde, le gouvernement du Nevada se montre très libéral : on assouplit d'abord les formalités du mariage et du divorce. Puis les jeux de toutes sortes sont autorisés (1931). Les lois sur l'alcool sont aménagées (achat d'alcool possible 24h/24). Quelques casinos modestes s'installent.
En 1946 apparait le premier casino monstrueusement gigantesque, le Flamingo, construit par un gangster très riche appelé Bugsy Siegel... et c'est alors que commence la folie de la surenchère. D'énormes casinos sont construits, d'abord financés par des fonds obscures et mafieux, puis par des grandes firmes hotelières. Le but à chaque construction est de construire l'hotel-casino le plus fou, le plus grand, le plus extravagant du monde. Résultat : la ville compte aujourd'hui 10 des plus grands hôtels du monde.
Photo : Le mirage
Aujourd'hui, donc, Las Vegas, c'est essentiellement une rue, une trèèèès longue rue, appelée le Strip.
Le long de cette rue se trouvent tous les fameux hôtels casinos, rivalisant d'atouts et de shows pour attirer les millions de touristes.
Petit aperçu de ceux qui m'ont le plus impressionnée :
Le Stratosphère est une tour de 350m. A son sommet : un véritable parc d'attraction (montagnes russes, chute libre à 70km/h...) et un restaurant panoramique tournant sur lui-même en 1h.
Le Circus-Circus est lui aussi dôté d'un parc d'attractions avec un saut élastique indoor unique au monde. Les buffets y sont pantagruéliques.
Le Treasure Island propose chaque soir, toutes les heures, gratuitement et en extérieur, un spectacle impressionnant : explosions, acrobaties et naufrage d'un énorme bateau pirate.
Le Venetian reproduit l'ambiance de Venise : canaux, gondoles, pont du Rialto, tour Campanile grandeur nature, pont des Soupirs, palais des Doges....
Le Mirage est construit sur le thème de l'ile tropicale. Un énorme volcan factice doublé d'une cascade entre en éruption toutes les 15 minutes. Le mirage cache aussi sous un immense dôme de verre des palmiers, cascades, grottes et lacs, ainsi qu'un aquarium et un zoo.
Le Caesars Palace est immense et complètement mégalomane à la façon romaine. Statues de marbres et de bronze, fontaine de Bacchus, colonnades...
Le Bellagio, très élégant, propose son propre lac assez impressionnant, animé chaque soir d'un spectacle de fontaines.
Le Paris est mon préféré. La Tour Eiffel y est magnifiquement reproduite à l'échelle 1/2 et l'arc de triomphe à celle de 2/3. A l'intérieur, Montmartre est reproduite sous un faux ciel étoilé. Splendide. Même les pavés au sol y sont reproduits. Opéra Garnier, Palais des Glaces de Versailles, musée du Louvre, pont Alexandre III, place des Vosges, tout y est. En haut de la Tour Eiffel : un bon restaurant français.
Le New York - New York : c'est la même chose que le Paris, mais pour New York. 12 tours New Yorkaises de quelques 200m (échelle 1/3) y sont reproduites, dont le fameux Empire State Building. Il y a bien sûr une belle statue de la liberté de 50m et le pont de Brooklyn.
L'Excalibur est tout à fait féérique. Il s'agit d'un gros chateau médiéval très coloré. Ambiance "Merlin l'enchanteur" et dragon géant.
Enfin le Luxor est mon 2ème favori. Une immense pyramide de 36 étages est gardée par un tout aussi géant Sphynx grandeur nature. A l'intérieur, des statues égyptiennes, des Ramses... wow !
Photo : Le Paris
En ce qui nous concerne, nous étions plutôt crevés après nos randonnées dans les parcs, aussi nous n'avons pas eu la force nécessaire pour visiter toutes ces "merveilleuses" attractions. En revanche, nous avons bien vécu les aspects négatifs de la ville : des embouteillages horribles le long du Strip, une chaleur suffocante, des gens bourrés, partout, jour et nuit.
Si nous avons tenté notre chance aux jeux ? Bien sûr ! On nous avait dit que si nous nous posions à une machine à sous, une charmante serveuse viendrait dans tous les cas nous apporter une boisson gratuite au choix (tous cocktails alcoolisés permis et conseillés). Nous nous sommes donc posés à une machine à 1 cent et nous avons mis notre billet de 1 dollar. Et oui, avec 1 dollar, on peut jouer 100 fois ! ... Bon, on n'a rien gagné, pas même la fameuse boisson gratuite que nous avons pu commander mais jamais recevoir. Mais nous avons testé.
Photo : Jérémie dans l'un des casinos
Comme il est impossible de décrire la folie de cette ville, je mettrai pour finir quelques chiffres :
En 1993, 6000 personnes ont été embauchées pour construire la pyramique du Louxor et 700 millions de dollars dépensés. La pyramide pourrait contenir 9 Boeing 747.
128 250 couples se sont mariés à Las Vegas en 2004.
En 1998, la construction du Bellagio a couté 533 333 dollars par chambre
Pour ses concerts en 2004 au Caesars Palace, Céline Dion aurait touché 832 500 dollars par semaine.
1,2 millions de boissons alcoolisées sont servies chaque mois à l'Excalibur.
Le faux arbre de Noël du Caesars Palace comptait 216 510 ampoules
84 langues différentes sont parlées parmi les résidents du comté
88% de l'eau utilisée à Las Vegas provient du Lac Mead et le niveau de ce dernier a baissé de 25m en 5 ans
70% de l'eau potable est utilisée à Las Vegas dans l'entretien des pelouses, jardins, piscines.
La dernière étape nature de notre road trip se trouvait être, je vous le donne en mille, un canyon. Le Zion National Park tient son nom du canyon éponyme. L'arrivée dans le parc depuis l'est se fait par un long tunnel étroit et sans lumière, qui est interdit aux véhicules trop larges ou trop hauts. Nous passons également dans une petite vallée où la roche a des teintes encore différentes de celles que nous avions pu voir au Grand Canyon ou à Bryce.
Autant nous avions eu froid au camping à Bryce puisqu'il se situait à plus de 2500 mètres d'altitude, autant à Zion il faisait une chaleur étouffante. Ajoutez à cela le prix exhorbitant du camping et une densité de population proche de celle de Manhattan et vous comprendrez que notre premier contact avec le site n'aura pas été des plus excitants. Nous avons tout de même fait une petite randonnée en fin d'après-midi le long de la rivière qui s'écoule au fond du canyon.
Notre nuit aura été perturbée par une bonne grosse pluie qui s'est invitée dans la tente, humidifiant les vêtements que nous avions laissés à nos pieds. Nous avons apprécié d'avoir un réchaud à gaz pour nous faire un thé et nous réchauffer une fois le matin venu. Nous nous sommes mis en route pour une première randonnée qui nous a amenés à un joli point de vue et qui avait le mérite d'être à l'ombre (au matin le ciel était dégagé et le soleil déjà bien présent).
Après cet échauffement, nous avons pris la navette (aucun véhicule à moteur n'est autorisé dans le parc) pour une seconde petite randonnée qui nous a amenés aux Emerald Pools. Nous nous attendions à voir de belles piscines naturelles couleur émeraude qui se sont finalement avérées n'être qu'une flaque d'eau vaseuse. Peu importe, la promenade fut agréable et nous étions pressés de repartir pour aller manger. L'appel de l'estomac est souvent plus fort que l'appel de la nature, chez nous.
En résumé, il s'agit sans aucune doute d'un parc très agréable et intéressant pour les randonnées (la prochaine fois, nous essayons de partir pour la fameuse randonnée pieds-dans-l'eau dans les "narrows", c'est à dire la partie finale et étroite du canyon). Cependant, s'y rendre le week end du Labor Day (fête du travail) n'était peut-être pas une idée brillante.
Encore un canyon ?
J'avoue que j'étais sceptique. Maintenant que j'ai vu le Grand Canyon, quel canyon sera encore assez impressionnant à mes yeux ?
Réponse : Bryce Canyon, sans mentir.
Ce canyon m'a envoûtée. Il est vraiment différent. C'est un monde à part. Je sais, ça peut paraitre facile mais je dirais que c'est ... Magique ! Féérique. Un vrai Disneyworld naturel.
Bon, en fait, je dois avouer que comme Antelope Canyon, il ne s'agit pas vraiment d'un canyon mais d'un amphithéatre naturel. Mais c'est plus facile comme ça.
Bienvenue chez Hoodoos ! Bryce est en effet constitué d'une multitude de cheminées de fées, comme on dit en Français (c'est pas mignon ?). Celles-ci sont de couleurs orange, rouge, blanche et en tant que visiteurs, nous nous sommes promenés au milieu d'elles. C'est une randonnée passionnante.
Je ne savais même pas que ce parc existait avant d'y arriver. A croire que l'information n'arrive pas en France mais se répand uniquement en Allemagne : parmi nous, très peu d'Américains ou de Français, mais des centaines d'Allemands. C'est bien simple, l'Allemand est la langue de Bryce Canyon. Il faut croire que certaines images des Etats Unis sont plus évocatrices pour certaines cultures que pour d'autres. Les Français, eux, aiment visiblement beaucoup la "Death Valley" (vallée de la mort pour les très mauvais en anglais ;-) ), où nous ne sommes pas allés pour cette fois. Il fallait bien se garder des choses à voir ! :)
Au sein de Bryce Canyon, nous avons donc réalisé la plupart des randonnées possibles, en nous y prenant à plusieurs reprises. En effet, le jour où nous sommes arrivés, le temps n'était pas vraiment clément. Les nuages faisaient peur à voir, les éclairs et le tonnerre étaient impressionnants mais certainement pas autant que les articles de recommandation mentionnés dans notre "journal d'accueil" délivré à l'entrée du parc. "En cas d'orage, prévenaient-ils, se réfugier immédiatement dans sa voiture. Bryce Canyon est l'endroit aux Etats Unis où la foudre frappe le plus souvent, vous n'avez qu'à lever les yeux pour vous en convaincre". Lisant ces mots, Jérémie et moi avons levé simultanément le nez et avons alors remarqué ce qui ne nous avait pas choqué jusque là : tous les arbres grillés. Après avoir lu cette information, il nous a semblé qu'un arbre sur cinq avait reçu la foudre.... Dommage que nous n'ayons pas pris de photo de ces restes calcinés. En tout cas, ça nous a motivé pour attendre le lendemain pour entamer la plus longue marche et nous avons bien fait : nous avons eu un temps splendide.
A la frontière de l'Utah, au nord est de l'Arizona, se trouve Monument Valley. Pour les lecteurs de Lucky Luke, les paysages de la BD sont en grand partie inspirés de ce parc qui n'est pas un parc national, oula non Monsieur, mais un parc Navajo. Il se trouve d'ailleurs dans la réserve Navajo.
Un petit mot à ce sujet d'ailleurs. Le gouvernement américain dans son infinie générosité, a offert au peuple Navajo un immence bout de désert sans aucune ressource naturelle digne de ce nom ni aucune ville de taille conséquente. Les indiens doivent donc se satisfaire d'une poignée de parcs pour touristes et il est assez fréquent de croiser sur la route des espèces de groupements de caravanes et de cabanes qui sont autant de petites communautés indiennes. Ca ne respire pas vraiment la prospérité si vous voulez mon avis. Bref, je m'égare.
Monument Valley est un groupe de blocs rocheux, tout aussi rouges que le Grand Canyon, aux formes insolites et aux noms évocateurs : les Trois Soeurs, les Mitaines, le Chameau, l'Elephant, le Totem, le Pouce, etc.
Nous sommes arrivés en soirée et comptions apprécier le coucher de soleil mais les nuages en ont décidé autrement. Nous avons dormi au camping, qui consistait en un carré de terre ultra dure (nous avons fait tenir la tente avec des pierres) et deux mini cabanes en plastique faisant office de toilettes.
Ce coup-ci par contre, nous avons eu droit au lever du soleil. Nous avons fait le parcours d'un peu plus de deux heures sur une piste cahoteuse entre toutes ces formations rocheuses, et avons même pris notre petit déjeuner en plein milieu du parc avec une vue plus qu'agréable.
Ce canyon-là enchante les photographes et il y a de quoi !
Antelope Canyon est très différent du Grand Canyon. D'ailleurs, on dit que Antelope Canyon n'est pas un canyon mais une gorge.
Comme le Grand Canyon, Antelope Canyon se situe en Arizona. Mais c'est peut-être la seule similarité.
Antelope Canyon, près de la ville de Page - ville aux 15 églises alignées - était donc notre 4ème étape.
Il s'agit donc d'une gorge très étroite dans laquelle les visiteurs peuvent s'engouffrer. A cause d'inondations soudaines qui ont eu raison de la vie de certains touristes il y a quelques années, la visite se fait nécessairement accompagnée d'un guide. La visite est tout aussi surprenante que saisissante. La gorge possède des formes et des couleurs absolument magnifiques. C'est sans doute pour cette raison que plusieurs scènes de films y ont été tournées : Bienvenue en enfer (Highway to Hell), Raven Hawk, Jack l'Eclair (Lightning Jack), Beastmaster 2, Broken Arrow... (Je n'en connais aucun en ce qui me concerne, mais je suis sure que ce sont de très beaux films !).... Sans parler de toutes les publicités tournées là.
Ah, et bien sûr, il ne faut pas oublier le remarquable clip de Britney Spears :
Normalement, la principale particularité de ce canyon est un rayon de soleil perçant très particulier mais nous n'avons pas eu la joie de faire sa connaissance.
En outre, Antelope Canyon se situe près du majestueux lac Powell. Ce n'est pas le plus grand lac artificiel d'Europe puisqu'il s'agit du Lac du Der ;-) mais c'est le second plus grand lac artificiel des Etats Unis, juste après le Lac Mead situé près de Las Vegas. Le lac Powell est né suite à la construction d'un haut barrage laid (le barrage Glen Dam) dont je vous ferai grâce des photos.
Le lac Powell est très sinueux et plutôt rigolo. En fait, aujourd'hui il s'agit d'une base de loisirs incluse dans un parc géré par les Navajos. Attention à ne pas se tromper d'endroit : il y a les resorts pour riches et les plages pour campeurs... très très différents... En ce qui nous concerne, nous avons passé un après midi à tremper les pieds dans la partie "campeurs" de ce lac aux eaux claires.
Qui n'a pas entendu parlé du Grand Canyon ? Allez, qu'il/elle se dénonce pour qu'on puisse se payer sa tronche ;-) Personne ? Bon, c'était donc l'étape majeure du voyage, la clef de voute, le point d'orgue, le feu d'artifices, l'apothéose.
Je dois avouer que comme avec tout ce qui est mondialement connu, j'avais mes réserves concernant le Grand Canyon et je m'étais préparé à une déception. Nous avions vu un canyon plus profond que le Grand Canyon lors de notre séjour au Pérou qui ne m'avait pas vraiment laissé un souvenir impérissable. Mais alors là mes amis ! Son nom est un euphémisme. Il aurait fallu l'appeler l'Enooooooooorme Canyon.
C'est tout simplement ahurissant, l'étendue et l'ampleur du site. Un chiffre représentatif : la longueur du canyon qui est évaluée à 450 kilomètres. C'est un peu comme s'il y avait un canyon qui irait de Bordeaux jusqu'à Lyon, partageant la France en 2. Une autre chose qui m'a surpris, le fait qu'il n'y ait pas un seul canyon comme je l'imaginais mais une série de plusieurs canyons qui s'entrecoupent, ce qui donne vraiment l'impression qu'un chirugien géant s'est acharné sur le lieu en y donnant des coups de scalpel aveugles et sauvages. Désolé, c'est la seule comparaison que j'aie trouvée.
Une autre spécifité du canyon vient de la couleur de la roche. Majoritairement rouge avec des strates plus blanches ou orangées, elle apparaît comme enflammée à la lumière du soleil couchant, ce qui renforce la majesté du lieu. Nous n'avons pas pu voir le lever du soleil, il aurait fallu mettre le réveil à 5 heures du matin et c'était quand même les vacances alors faut pas déconner.
Nous n'avions pas prévu assez de temps sur place pour faire une randonnée dans le canyon et, à vrai dire, ce n'était pas vraiment la meilleure saison pour ça. Avec plus de 40°C au fond, les conditions n'étaient pas spécialement favorables au trek. Et si nous n'en étions pas conscients, des tas de panneaux d'affichage nous ont rappelé qu'un trek mal préparé dans le canyon vouait tout randonneur à une mort probable (exemples dramatiques à l'appui). Nous nous sommes alors rabattus sur la balade le long du bord du canyon qui nous a pris une matinée et qui s'est terminée sous un soleil de plomb.
Nous avons également parcouru quelques belvédères offrant un bel échantillon de points de vues sur le canyon mais cette fois avec la voiture. Nous sommes restés sur la rive sud car avec ses 30 kilomètres de large à l'endroit où nous nous trouvions, il nous aurait fallu faire 4 heures de route pour aller sur l'autre rive. Très à l'écart de notre point de chute, il existe aussi une attraction pour touristes fortunés très populaire : le Skywalk. Il s'agit d'un pont de verre suspendu au dessus du Canyon. Mais nous n'avons pas tenté l'expérience.
En résumé, ça arrache grave ! Ou dans un langage plus châtié, c'est tout simplement époustouflant et inoubliable. Nos photos ne rendent pas justice au canyon comme vous vous en doutez mais ça aurait été un crime de ne pas essayer d'en prendre !
Le désert de Mojave (prononcer "Mohavi") se trouve en Californie, à quelques encablures au nord-est de Los Angeles. On y entre par Baker, une petite ville où la seule chose remarquable est le plus grand thermomètre du monde. Celui-ci nous a d'ailleurs permis de constater qu'il faisait 107°F soit environ 41,7°c. Nous ne sommes donc restés à l'extérieur que le temps de faire la photo du monstre avant de nous réfugier à l'abri dans notre voiture climatisée. A part Géant Vert ou Godzilla, je ne vois pas trop qui pourrait avoir besoin d'un thermomètre de cette taille... enfin passons.
Par chance, une fois dans le désert nous avons profité de l'ombre projetée par un banc de nuages qui avait dû se tromper de route à une bifurcation, pour nous balader un peu dans ces contrées arides. Nous avons ainsi pu admirer des cônes de lave, des arbres de Josué (sorte de cactus très répandue dans cette partie de la Californie), des dunes géantes, des tumbleweeds, des routes rectilignes sur des centaines de kilomètres, une gare perdue au milieu du désert mais qui semblait être toujours en activité et un looooooooooooooooooooong train comme il n'y en a que de ce côté de l'Atlantique.
Ce premier arrêt nature fut fort sympathique pour nous donner un aperçu de la Californie où il fait chaud, ce qui semble être le cas partout sauf à San Francisco.
L'aventure a commencé pour nous lorsque nous avons quitté notre bien-aimée SF par l'impressionnant Bay Bridge (2 étages, un pour chaque sens de circulation, 5 voies par étage, plus grande passerelle d'acier au monde) en direction de Bakersfield.
Vous ne connaissez pas Bakersfield ? C'est normal, ce n'est pas une grande ville et encore moins une étape touristique. Mais c'est un parfait "pit stop" entre San Francisco et Las Vegas. En effet - et nous l'avons testé au retour 11 jours plus tard - la distance de 911 kms (566 miles) entre Las Vegas et San Francisco est assez dure à avaler en une seule fois.
Notre approche de la ville de Bakersfield (300 000 habitants) a donc été uniquement nocturne et très limitée géographiquement.
Nous avions décidé pour ce voyage de varier les types d'hébergement (camping, couchsurfing, motel, auberge...) et Bakersfield était - suite à quelques désistements - notre seule étape de couchsurfing. Mais quelle expérience !
Le "couchsurfing", comme nous en avons déjà parlé, consiste à squatter un canapé volontaire pour une ou plusieurs nuits. En ce qui concerne Bakersfield, je crois que nous sommes tombés sur l'une des plus belles, des plus grandes, des plus classes maisons de toute la ville ! Un énorme séjour, une groooosse cuisine au frigo américain démesuré, 5 chambres, une graaande et belle piscine, un spa ...
Ses habitantes (trois générations de femmes et quelques enfants adoptés) étaient plus qu'accueillantes. C'était vraiment une expérience particulière que de venir habiter une nuit chez une telle famille moderne à l'américaine.
Il faut dire aussi que les conditions de notre arrivée étaient plutôt incongrues. Avec une ou deux heures de retard, nous avons rallié Bakersfield alors que la nuit était déjà tombée depuis longtemps et que nos hotes étaient sortis en ville. Résultat : la maison a été ouverte pour nous et nous nous sommes installés dans l'une des chambres comme de vrais squatters. Nous avons essayé de rester éveillés en attendant leur retour mais nous étions tellement épuisés par la route que nous avons échoué dans notre tâche et n'avons véritablement rencontré nos hotes que le lendemain matin. Mais ça valait la peine.
Notre hote principale (celle de notre âge) et prénommée Kindra était tout à fait charmante. Sourire de politesse américain ou véritable générosité et joie de vivre ? Je penche pour la seconde proposition. En tout cas, nous avons passé une bonne heure autour d'un thé matinal à rire de bon coeur en écoutant cette joyeuse Américaine très ouverte. Celle-ci nous a parlé des problèmes de pollution dans la région qui obligent les habitants à parfois rester confinés dans leurs belles maisons, de sa fille très grande et très brillante pour son âge, tellement rapide à finir ses exercices à l'école qu'elle épuise ses professeurs ou encore de Las Vegas que nous nous apprêtions à rejoindre, en s'efforçant de nous fournir un maximum de bons plans.
J'aurais donc gardé un excellent souvenir de cette partie de la Californie si je n'avais vécu le lendemain matin une expérience un peu stressante mais surtout très dispendieuse.
Tranquillement installée au volant de notre belle voiture rouge de location à vitesse automatique, je suivais une file de voiture (et notamment un gros camion), tout en discutant joyeusement avec Jérémie (j'étais en train de m'emporter un peu dans une conversation enflammée) lorsque j'ai jeté un oeil au rétroviseur et remarqué que la voiture qui nous suivait ressemblait fort à une voiture de police. J'ai fait la remarque à Jérémie : "tiens, la voiture qui nous suit est une voiture de police". Et alors que la sirène retentissait, il m'a répondu : "Alors, tu devrais te ranger sur le côté". Huh ? J'ai jeté rapidement un coup d'oeil au compteur : 80 mph (soit environ 130 km/h).
Je ne savais pas trop comment réagir. Jérémie m'a conseillé d'attendre le policier et de lui ouvrir la fenêtre. Bien lui en a pris : si j'étais sortie du véhicule, les policiers auraient pu me tirer dessus (c'est la règle ici) !
Le policier s'est donc présenté en nous demandant : "Avez-vous déjà eu un PV en Californie ?". Heu non... A vrai dire, je n'ai jamais eu de PV de ma vie ! ...
Après m'avoir demandé mes coordonnées et la durée de mon séjour aux Etats Unis, le policier est allée rédiger un petit papier dans sa grosse voiture. Aie.
Il est revenu tranquillement, me tendant une feuille jaune et m'expliquant que je roulais à 80 dans une zone limitée à 65 et que je recevrais bientot un petit courrier.
Sur le papier jaune, pas de montant mais une convocation au tribunal de Mojave, à quelque 600 kms de San Francisco....... Aie aie.
Pour la petite histoire, j'ai reçu le PV quelques jours plus tard. Montant de l'amende : 230 dollars. Je n'ai toujours pas compris si je devais réellement comparaitre devant le tribunal ou si j'en étais miraculeusement dispensée.
Il y a de cela déjà 2 semaines, nous sommes partis en vacances pour un road trip de 10 jours en Californie, Arizona, Nevada et Utah. Ce petit voyage préparé en deux heures deux semaines avant le départ était tout de même bien planifié et s'est déroulé comme suit :
Vendredi : départ le soir de San Francisco pour une étape à Bakersfield (Californie)
Samedi : trajet jusqu'à Las Vegas (Nevada) et nuit à Vegas avec un premier arrêt nature sur la route dans la réserve naturelle du Désert de Mojave (Californie)
Dimanche : trajet jusqu'au Grand Canyon (Arizona), après-midi et nuit sur place
Lundi : journée et nuit au Grand Canyon
Mardi : trajet jusqu'à Page et excursion à Antelope Canyon (Arizona) le matin, trajet jusqu'à Monument Valley l'après midi et nuit à Monument Valley (Arizona)
Mercredi : visite de Monument Valley, baignade dans le lac Powell (Utah), nuit à Kanab (Utah)
Jeudi : trajet jusqu'à Bryce Canyon (Utah), après-midi à et nuit à Bryce Canyon.
Vendredi : matinée à Bryce Canyon, trajet jusqu'à Zion National Park (Utah), fin d'après-midi et nuit à Zion
Samedi : promenade dans Zion National Park, trajet jusqu'à Las Vegas, soirée et nuit à Las Vegas
Dimanche : Las Vegas
Lundi : retour à San Francisco
En dix jours et une soirée de route nous avons donc traversé 4 états différents, changé de fuseau horaire, parcouru environ 3850 kilomètres, visité 7 parcs naturels, passé cinq nuits en camping, mangé pas mal de cochonneries, pris près de 1800 photos et admiré des paysages qui figurent parmi les plus incroyables et les plus beaux que nous ayons vus durant nos pérégrinations. Nous détaillerons chaque étape dans autant d'articles séparés au fil des semaines à venir.
Photo : Bay Bridge. Copyright 1995 